Les cosmétiques et les produits de soins de la peau sont généralement censés vous donner confiance en votre peau, mais toute personne souffrant d'acné sait qu'une mauvaise formulation peut aggraver, voire provoquer, les éruptions cutanées que vous essayez de contrôler.
Si vous vous en êtes plaint à quiconque veut bien vous écouter, on vous a peut-être suggéré de vous en tenir à des produits non comédogènes. Mais qu’est-ce que cela signifie exactement, voire rien du tout ? Et existe-t-il un moyen de savoir si le produit que vous utilisez est réellement non comédogène ? Il s’avère que c’est un peu plus déroutant que vous ne le pensez.
Que signifie « non comédogène » ?
[En termes médicaux,] un «comédo» ou un «comédon»… est la première forme d'acné, explique Shilpi Khetarpal, M.D., dermatologue à la Cleveland Clinic, à SelfGrowth. C'est fondamentalement un pore obstrué . Ainsi, si un cosmétique ou un ingrédient est comédogène, cela signifie qu’il a tendance à obstruer les pores et potentiellement à conduire à l’acné. Et donc quelque chose non comédogène est un produit ou un ingrédient moins susceptible d’obstruer vos pores.
Le concept de comédogénicité – le degré auquel un ingrédient est comédogène – est apparu en même temps que le concept de acné cosmétique , explique le Dr Khetarpal, ce qui était une grande préoccupation dans les années 70 et 80. L'acné cosmétique est exactement ce à quoi elle ressemble : l'acné causée par les cosmétiques. La théorie voulait que les personnes déjà sujettes à l'acné pour d'autres raisons pourraient obstruer leurs pores avec du maquillage, des crèmes ou des lotions, ce qui se transformerait ensuite en véritables éruptions cutanées. Ainsi, pour tenter de déterminer si cela était vrai, les scientifiques ont développé des moyens de mesurer le nombre de comédons qu’un ingrédient ou une formulation particulière était susceptible de provoquer.
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Les premières expériences de comédogénicité oreilles de lapin d'occasion . L'oreille du lapin est beaucoup plus sensible à la formation de comédons que la peau humaine, explique Olga Bunimovich, MD, dermatologue à l'UPMC, à SelfGrowth, [donc] si [quelque chose] n'est pas comédogène dans [le modèle de l'oreille du lapin], la probabilité de son caractère comédogène chez l'homme est beaucoup plus faible. Ainsi, l’utilisation de ce test permet aux chercheurs de faire preuve de prudence lors des tests de comédogénicité.
Les résultats des tests sur les oreilles de lapin (REA) sont toujours considérés comme parmi les meilleurs et les plus fiables dont nous disposons, même 30 ans plus tard. Mais certains ingrédients ont également été testés sur la peau humaine et il y a la controverse évidente sur les tests sur les animaux inhérente à ce type de mesure.
Néanmoins, ce type d’expériences nous a donné l’échelle de comédogénicité que vous avez peut-être vue référencée. sur les blogs de soins de la peau . Il est généralement présenté sous forme de tableau attribuant aux ingrédients courants de soins de la peau un numéro de 0 à 3 ou de 0 à 5. Plus le nombre est élevé, plus cet ingrédient est susceptible d'obstruer les pores ; tout ce qui est noté 0, 1 ou 2 est généralement considéré comme non comédogène. Donc, si vous évitez tout ce qui est supérieur à 2, vous n’éclaterez pas. Simple, non ?
Non! Il est presque impossible de consulter la liste des ingrédients d’un seul produit et de déterminer si cela provoquera ou non des éruptions cutanées. Voici pourquoi :
Il n’existe pas de définition unique du terme « non comédogène ».
L’histoire des études de comédogénicité est long et complexe . Pour nos besoins, la chose importante à savoir est que la comédogénicité a été évaluée d’une douzaine de manières différentes, toutes différentes les unes des autres à des degrés divers.
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Il ne s’agit pas seulement du modèle humain par rapport au modèle d’oreille de lapin : chaque étude a sa propre façon de compter les comédons et, plus important encore, d’attribuer des notes. Quelques études sur les oreilles de lapin prélever des échantillons de tissus et les examiner au microscope afin qu'ils puissent inclure chaque pore obstrué dans leur modèle. Dans pour d'autres, les chercheurs n'ont compté que les lésions visibles à l'œil nu .
Et l’échelle de notation familière de 0 à 5 n’est pas non plus standardisée. Un Étude de 2006 sur la peau humaine considérait tout ce qui était inférieur à une augmentation de 50 % des comédons comme non comédogène plutôt que d'utiliser l'échelle numérotée du tout.
En fin de compte, explique le Dr Bunimovich, il n’existe pas de critères cohérents pour évaluer la comédogénicité : c’est qualitatif et non quantitatif, dit-elle.
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Cela ne veut pas dire que les évaluations de comédogénicité sont intrinsèquement erronées ; les ingrédients fortement comédogènes (tels que le myristate d'isopropyle, le palmitate d'isopropyle, le palmitate d'éthylhexyle et la lanoline acétylée) peuvent absolument provoquer des éruptions cutanées sur la peau à tendance acnéique s'ils sont présents à des concentrations suffisamment élevées. N’oubliez pas que ces petits chiffres pratiques sont toujours basés sur des données qualitatives, il y a donc une marge d’erreur, en particulier au bas de l’échelle, ce qui signifie que vous pouvez toujours avoir des problèmes avec quelque chose qui semble non comédogène.
Voici ce qu’un classement de comédogénicité peut et ne peut pas vous dire.
Les évaluations de comédogénicité sont intrinsèquement superposées ; les ingrédients fortement comédogènes (tels que le myristate d'isopropyle, le palmitate d'isopropyle, le palmitate d'éthylhexyle et la lanoline acétylée) peuvent absolument provoquer des éruptions cutanées sur la peau à tendance acnéique s'ils sont présents à des concentrations suffisamment élevées. N’oubliez pas que ces petits chiffres pratiques sont toujours basés sur des données qualitatives, il y a donc une marge d’erreur, en particulier au bas de l’échelle, ce qui signifie que vous pouvez toujours avoir des problèmes avec quelque chose qui semble non comédogène.
Mais le simple fait de savoir qu’un certain ingrédient est comédogène ne vous dit pas toujours si un produit l’est. En effet, les évaluations de comédogénicité ne tiennent souvent pas compte de la quantité d’ingrédient présente ou de la présence d’autres ingrédients (éventuellement comédogènes).
Par exemple, pour une étude historique de 1984 publié dans le Journal de l'Académie américaine de dermatologie, les chercheurs ont testé de nombreux ingrédients cosmétiques courants, qui ont tous été appliqués pleinement ou dilués à 10 % avant application. Le problème, explique le Dr Bunimovich, est que la force d'un produit est vraiment importante… Un composé comédogène [à fortes concentrations] ne le sera probablement pas [à faibles concentrations].
Ainsi, tester les ingrédients à des niveaux qui ne sont pas réalistes par rapport à la façon dont vous pourriez les trouver dans des produits réels rend difficile l’interprétation réelle des évaluations de comédogénicité. Par exemple, le myristate d'isopropyle à pleine puissance et 10 % de D&C Red No. 27 donnent tous deux une note de 5 sur une échelle de comédogénicité, mais vous ne trouverez rien de proche de ces niveaux dans les formulations cosmétiques.
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Malheureusement, vous ne pouvez pas savoir exactement quelle quantité d’un certain ingrédient inactif contient un produit donné, mais vous pouvez obtenir une estimation approximative. Étant donné que les listes d'ingrédients doivent être répertoriées de la concentration la plus élevée à la concentration la plus faible, le Dr Bunimovich recommande de se concentrer sur ceux-ci : si ce n'est pas parmi les sept premiers ingrédients, cela ne posera probablement pas de problème, dit-elle.
Alors, qu’est-ce que cela signifie si un produit est étiqueté « non comédogène » ?
Honnêtement, pas grand-chose. En fait, un porte-parole de la FDA a déclaré à SelfGrowth qu’il n’existe pas de définitions fédérales ni de réglementations cosmétiques de la FDA spécifiques à l’utilisation du terme « non comédogène » sur les étiquettes des cosmétiques. De plus, le statut non comédogène d’un ingrédient n’est pas déterminé par une base de données de la FDA mais plutôt par les résultats d’une (ou plusieurs) des études de comédogénicité susmentionnées.
Ainsi, ce n’est pas parce qu’un produit prétend être non comédogène qu’il est totalement exempt d’ingrédients susceptibles de provoquer des éruptions cutanées. En fin de compte, la décision d’apposer une étiquette non comédogène sur un produit relève entièrement de la discrétion des fabricants de cosmétiques, qui sont sur l’honneur d’utiliser le terme de manière appropriée.
Ainsi, en plus d’éviter les produits dont les ingrédients comédogènes (comme le myristate d’isopropyle) figurent en bonne place dans la liste des ingrédients, que pouvez-vous faire pour vous assurer que vous obtenez un produit qui n’obstruera pas vos pores ? Le Dr Khetarpal recommande de rechercher des produits de soins de la peau qui prétendent être à la fois sans huile et non comédogène et s'en tenir au maquillage en poudre plutôt qu'aux liquides si possible.
Si vous n'êtes pas sûr d'un nouveau produit, vous pouvez toujours faire un test : au lieu d'acheter un nouveau produit et de l'appliquer sur tout votre visage, conseille le Dr Khetarpal, mettez-en une petite quantité le long de votre mâchoire ou derrière l'oreille, donnez-le. un jour ou deux, et voyez comment se porte votre peau.
Et, comme toujours, la meilleure ressource pour vos questions approfondies sur les soins de la peau adaptés à l'acné est un dermatologue certifié.
